石守京

每年冬季，播上小麦，几经风霜雨雪，和小麦应运而生的有冷草、野麦弯、虾米菜、狗儿秧、锯儿齿让人厌恶，唯有那些隐藏在泥土深处的地菜种子发芽生长，叫人喜不自禁，因为地菜的出生，告诉人们一个利好消息，用不着多长时间，地菜春卷又将登场了。

地菜冬季发芽生长，春季开花结籽，无须人工播种和精耕细作，更不用农药化肥，麦地里、山坡中、田埂上、池塘边、水渠旁、屋檐下，可谓无处不有、无处不在，它生长得很特别，其主根粗粗的，足有一尺多长，围绕主根生长的次根不计其数，用根深蒂固形容一点也不为过，所以既耐潮湿，又耐干旱，更耐风霜雨雪，即使是牛踏羊啃仍阻挡不住它的生长。其叶呈尖长形，叶边有蛇形的花边，平铺在地上，叶背接着地气，叶面享受着阳光，地菜也因此得名，是地道的原生态绿色食品，正是因为这，才成了春卷原料的首选。

地菜春卷是哪朝哪代由谁发明的不得而知，也查不到名人赞颂的诗作，但它作为随州人的一种发明创造，代代相传，长盛不衰，成为招待客人的美味佳肴，成就了鄂西北岗地随州待客独一无二的一道名菜。说它独一，是因为我去过20多个省市，曾用心考察过，尚未见到这道稀罕菜的踪影。

地菜春卷制作工艺非常讲究，先将地菜洗净、焯水、挤干、切碎，配以藕丁、油条、大葱或蒜苗、豆腐丁、香油、盐、味精、五香、大茴等拌均，再用豆油包裹。豆油包裹时，先利用蒸气，将脆嘣的豆油蒸软，然后划成方块，摊在手掌上，放上地菜馅，卷起豆油，利用手指的力量捏成方形，放在大盘里，在锅里浇上油，将春卷交口处紧贴锅底烙烤，细软的豆油因火变硬，变脆嘣，颜色由浅黄色变成金黄色。透着腹内绿色的地菜馅，趁热端上餐桌，一个个方形的地菜春卷除清香四溢外，其金色方形块状像垒在盘中的金字塔，成为餐桌上一道美丽的风景，叫人食欲大开。夹起一块放在口里，香气喷入鼻中，春卷的外壳豆油嘎嘣脆，内馅鲜嫩香甜，嚼来别有一番滋味儿。

地菜春卷在我童年的记忆中也是一道难得的美食，只不过那时家里很穷，只有逢年过节才能吃上，没有豆油和配料，采取菜包菜，即：母亲利用随州独有的泡泡青叶，用蒸气将其蒸软，包上少许油盐的地菜，吃起来也挺香的。如今却不同了，除制作地菜的春卷佐料增多，而且油烙的春卷改成油炸春卷了，地菜春卷也不再是时令美食了，它成了一年四季的美食，所不同的不再是单一的地菜原料，而被其它蔬莱取而代之，其名称也改成了“春卷”。这些蔬莱馅，不管怎么添油加醋，刻意提携，仍不能还原地菜的特质和孤傲不群的野性。其味道虽不如地菜春卷精道，也少了些粗粝、甘甜，但它仍然不失为待客的上等菜、特色菜，这大概得益于民间的创新和创造的结果。因为原来在随州待客的名菜莫过于十大碗，也叫十高碗，其内容有红烧猪肉、羊肉、牛肉、鱼、鸡、三鲜、圆子、豆腐、千张、粉条等。每道菜将碗装得满满的，而且排列有序，架上大蒸笼蒸熟，依次出笼，翻扣在大盘里，不但造型圆润，而且热气腾腾，清香四溢，是古往今来公认的美食。每逢走亲戚家的路上，一定有人问，今天这身打扮，是到哪里去吃好场子。回答说，表弟娶媳妇，去赶情恭喜。又问，那一定要吃十大碗了。回答说，那是当然啦！听的人流着口水解馋，讲的人也馋得口水直流。

可如今，人们追求素生活，十大碗虽然名声不衰，但油盐重，相比春卷来有些逊色，春卷自然被推到了前台。走在随州，无论是宾馆、饭店、还是农家，大凡讲究的，春卷是绝不能缺席的。有一年，我接待回乡省亲的台胞，请他点菜，他第一个勾，画在了春卷上。嘴里念念有词地说，这是儿时母亲的拿手菜，也是我的最爱，离家40多年里，再也没有吃过，只是在梦里一回回饱过口福。今天能吃上这道菜，证明我回家了，有种真正的幸福和温馨感。离家的游子是这样，在外地工作的随州人回工作单位，也少不了带上春卷这道名菜。我的儿子在南京工作十几年了，每次回家时，同事们总要叮嘱，什么都可以忘记带，但千万不要忘了带春卷过来，让大家尝尝鲜，解解馋！