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□ 潘向黎

所谓柴米油盐酱醋茶，所谓三茶六饭，茶和米经常相伴出现，这种关系密切到一定程度，终于由一个名词把它们融为一体了：茗粥。又叫茶粥。

唐代起就有“茗粥”的说法，“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇”（储光羲《吃茗粥作》），“茶，古不闻食之，近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”（杨华《膳夫经手录》）。《北堂书钞》则记载：“闻南市有蜀妪，作茶粥卖之。廉事打破其器物，使无为，卖饼于市而禁茶粥，以困老妪，独何哉？”

看似很明确，其实不然。采了叶煮，煮完之后呢？是饮其汁还是连汁带叶吃？里面有米吗？如果没有，为什么叫“粥”？是否还添加其他佐料？有人卖茶粥，是作为主食还是点心还是像今天这样的饮料？

有人认为，茶粥有两种意思，一是“煮制的浓茶，因其表面凝结成一层似粥膜样的薄膜而称之为‘茶粥’”，二是以茶汁煮成的粥。（李震编著《茶之道》，中国商业出版社版）

第一种解释基本上认为茶粥就是浓茶，而第二种在现代人看来比较容易接受。汪曾祺就倾向于第二种解释，这位文体高手在一篇并不著名的散文《寻常茶话》中写道：“日本有茶粥。《俳人的食物》说俳人小聚，食物极简单，但唯‘茶粥’一品，万不可少。茶粥是啥样的呢？我曾用粗茶叶煎汁，加大米熬粥，自以为这便是‘茶粥’了。有一阵子，我每天早起喝我所发明的茶粥，自以为很好喝。”我几乎就相信这个解释了。

但是，就在2005年6月1日的《人民日报海外版》，我看到了第三个说法，在鲁峰的《唐朝人怎样喝茶》文中，有这样的话：“所谓‘吃茶’是将茶与葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃，在唐代已经非常流行。”莫非，这才是茶粥的真义？

古人喝茶和我们今天是不同的。那时还很少散茶，也不是清饮。历史学家徐连达所著《唐代文化史》，也指出唐人煮茶不用清水冲泡，而是多用姜、盐拌和煎煮，还有加酥椒之类的。日本的冈仓天心在《说茶》一书中，也用惊讶的口吻记录了中国的这种饮茶方法：“把蒸好的茶叶放在臼中碾碎，之后制成团子（团茶），和米、姜、盐、橘皮、香料、牛奶一起煮，有时还有洋葱！”虽然配方不尽相同（估计是随各地原料、各人口味而异，对于茗粥而言，最重要的区别是有的有米，有的没有米），但内容都非常丰富，远远超过今天的三泡台、擂茶之类。这样的丰富内容，不论有没有米，称之为“粥”都是毫不勉强的。换言之，那样的茶，离我们现在理解的透明清澈的液体琥珀相距很远。唐代的茗粥，应该是这种加了许多香料、调料的“茶杂煮”。是滤去渣滓饮其汁，还是连渣食用，则不得而知。

到了宋代，用盐煮茶遭到抛弃，后来用姜也少了，渐渐趋向于清饮。苏东坡《东坡志林》中说，“近世有用此二物（指盐和姜）者，辄大笑之。”他的弟弟苏辙在《和子瞻煎茶》中也讥讽道：“北方茗饮无不有，姜酪椒盐夸满口。”既然如此，苏东坡《绝句》之二“偶与老僧煎茗粥，自携修绠汲清泉”，这里的茗粥，应该不是唐代那样内容复杂，看上去像粥的东西了，而就是清茶。

本来，茶的含义、茶的饮法就是随时代推移而不断变化，古人要如何对待茶、料理茶是他们的自由。明白了历史上的茗粥是什么，并不妨碍我们按照各种食谱来煮出各色茶粥，或者像汪曾祺那样吃自己“发明”的茶粥，而且，自得其乐。

二娘子家书

在茶史上，有一封信的意义非同小可，写它的人根本无意于青史留名，但是这封平平常常的信确实留了下来，而且为后人提供了茶文化发展的重要佐证，因此不可不提。

第一封是《二娘子家书》。这当然是后人给它的命名，书信本来没有题目，何况是寻常家书。这封信，是唐代天宝元年（公元742年），当时一位无名氏女子，给远方的亲人写的家书。其中有这样的内容：“……至今年闰三月七日，平善与天使司空一行到东京，目下并得安乐，不用远忧。今则节届炎毒，更望阿娘、彼中骨肉，各好将息，勤为茶饭……”

后面的两句叮嘱，虽然亲情殷殷，但总是人之常情。这封平常家书，因为出现了一个字，便在历代专家学者眼中就非比寻常地熠熠生辉起来，这个字，就是“茶”。

今天的茶固然声名赫赫了，可是茶的身世来历却颇为曲折。起初，茶叶并不叫作“茶”，她的称呼五花八门，《尔雅》、《晏子春秋》、《尚书》等经典各自为政，把它叫作：荼，槚，蔎，茗，诧……茶不但没有被冠名为“茶”，甚至连“茶”字都还没有，只有“荼”字。

记得有部老电影《瞧这一家子》，里面陈佩斯扮演的活宝说了一句“大刀阔斧、如火如茶的生活”，引来了影院里的一阵爆笑。那个活宝是个青工，而且是文革刚过去的荒芜年代，把如火如荼读成如火如“茶”，当然是暴露他胸无点墨。但是如果是现在，如果是个老先生这样读，就可能是故作高深显示学问了。在历史上，这两个字长期的你中有我，我中有你，拉拉扯扯，千丝万缕。

起初，荼就是荼，是一种野菜，和茶没有关系。后来茶从西南地区传入中原，因为味道也是苦的，而且当时是煮了当菜吃，所以就借了荼字来命名。这大概是战国后期。此后，“荼”字一直身兼二职，既指野菜，又是茶叶。茶字的出现是先有发音，后有字。六世纪初梁代，有将荼读为茶的，但还没有把荼中间的那一笔减去改为茶字。这就是所谓“(初唐)颜师古虽已转为茶音，而未敢辄易字文”（《邛州先茶记》）。茶字萌芽于汉代，确定于唐代，但唐初仍没有完全代替荼字。在“茶”字兴起、“荼”字废退的历史进程中，一般认为陆羽起了关键作用，在他的《茶经》中，看不到一个荼字，通通写作了“茶”，而且后人正是从《茶经注》中获知，成书于公元735年的《开元文字音义》中已经收录了“茶”字。但是，绝不能据此将功劳记在陆羽一个人身上。

这就要说回《二娘子家书》了。这封信写于天宝元年（公元742年），当时生于733年的茶圣陆羽才九岁，可是这位二娘子已经潇洒自如地减去了那多余一笔，也减去了那漫长的苦味(荼本义是苦菜)，写出了那个清爽甘甜的“茶”字。那真是值得用朱砂圈点、绿纱笼罩的一个字！就是因为这个字，这封家书载入了史册，成了中国茶文化史上的瑰宝。

虽然二娘子们和陆羽这样领风气之先，但是荼字并没有很快退出历史舞台，据顾炎武在《唐韵正》中考证，大历十四年（779）、贞元十四年（798）的碑刻中，仍有以荼代茶现象。直到会昌元年（841），柳公权书玄秘塔等碑文，才减去一画，写作茶字。中唐之后，音、形、义都明确的“茶”字才真正问世并流传至今。陆羽已然被封了茶圣，可惜无法知晓二娘子姓甚名谁，更不知道芳冢何处，否则真应该以清泉香茗祭奠一番呢。