韩愈《进学解》有一句“沉浸浓郁，含英咀华”，喻意是品味诗文吸取精华。之所以有这句比喻，想必其时鲜花入馔已经是很普遍的事了。在我的家乡，咀嚼英华也是很普遍的事。

江南春三月，房前屋后，道旁河边，不择地而生的一棵棵洋槐，树干老态龙钟地扎在土地里，厚且粗糙的皮皴裂开来，虬枝上却蓬勃地生出新枝。新枝上嫩叶披纷，枝梢便是那一串串含苞待放的槐花，乳白中略带一丝淡青，像一粒粒玉。这样的槐花，正适合采摘，待花全绽放了，被蜜蜂采了蜜后，香甜就会差了许多。此时，大人们多忙着春耕采桑，摘槐花，自然是小孩子们的活。清晨，小伙伴们呼朋引伴，手提菜篮，肩扛一根一头捆绑好钩子的长竹竿，直奔槐树林。槐树是不可攀爬的，枝干松脆易折，且上头生有棘刺，采花只能用长竹竿。采高枝上的花，就将竹竿上的钩子对准花枝，一扭一扯，一穗槐花落下。那些枝条稍矮的，则用钩子拉低整个枝条，伸手去摘。

采回的槐花，要从穗上捋下，挑捡去碎叶等，入沸水焯水，再捞出过凉水。焯水时间不宜过长，而且一定要过凉水迅速降温，方可保持花色不致变暗，养分不致流失。尔后将凉透的花捞出，入粗布袋，或取一方大手巾包住，控干凉水，摊置筛子或簸箕里，接下来的差事就交给日头了。

半个日头后，即可取用。用素油清炒，不加任何作料，这种做法可以品尝槐花本真的味道，未入口便觉一股清香，及入口又觉一丝清甜，有一种清水出芙蓉的美。也有加韭菜、蒜末一起素油清炒的，味感虽然丰富些，但韭、蒜之味夺了花香，终不及寡炒之美。

一时吃不了的，就晒干，装入瓷罐密封。秋冬时节取出，用水发开，焖五花肉。初熟离釜之片刻，花香与肉香在厨房弥漫开来，令人喉结打滚。或有细心人家，将干花留到来年春节，来客时，用它与腊肉合蒸，芳馥不腻，且不失甘淡，一箸入口能让人品出江南的孟春来，是农家一道稀罕的待客下酒菜。

洋槐盛开的时候也正是紫藤次第开放的时节。二者花穗与花形极似，都像一只只玲珑的小蝶有序地缀在一穗之上。区别在于它们的颜色，顾名思义，紫藤花的颜色是紫色的。一架紫藤花放，远远看上去，就像一片紫色的云霞。

紫藤花采摘、入馔亦如槐花。但多以鲜食为主，少有制作干花的。焯水凉拌或清炒，清香味美，野劲似尤甚于槐花。或有将焯水后的紫藤花，拌上面糊，煎成薄饼，作为主食的，虽非美食，然而于清贫少食的年代，以此代食，却是一种智慧，也是一种清欢。

至今还记得邻家阿妹，于采花归来的途中唱的那段黄梅调：紫萝花开，雾悄悄来。你轻轻来，暖我胸怀……两根乌黑的短辫子，在胸前背后不停地雀跃着。紫藤在我们的家乡，又称紫萝。她后来好像定居西安了，我不知道长安城外、终南山麓有没有紫萝花。即使有，我想她也不一定去采食了。毕竟，过去，吃紫萝花主要是为了饱腹、度饥荒，尤其我们小时候经常食不果腹，那时候，这是宝物。即使终南山有紫藤花，且她偶尔会去采一点，那也一定只是为了尝新，或以此慰藉乡愁罢了。

前两年在成都吃过一道花馔。这道菜的名字现在记不得了，仿佛叫

“天府国色”，只记得它的历史很悠久，据说为五代时期后蜀的一位兵部尚书所创作。做法极简，采新鲜牡丹花片，以酥油煎制即成。上桌时，花容不失浓艳，令人不忍下箸。入口，油味盖过花香，知其乃是一道文化菜，一道以色取胜的菜肴。

之所以记得这道菜，是因为我的家乡也有牡丹花馔。我的家乡有山曰凤凰，山上牡丹为葛洪遗种，禀性特异，别具风姿。花为单瓣，大多色呈玉白，或间有粉红，与洛阳、荷泽牡丹齐名，为国内三大名贵牡丹之一，素有“三分天下春色”之誉。用这样的花入馔，是苟且不得的。得取鸡脯肉斩成肉茸，佐以葱姜酒，文火吊出清汤。取清汤，放入鲜笋片、枸杞，再滚后，加入现摘的牡丹花瓣。花瓣颜色得清汤滋养，宛若一片片羊脂白玉，赏心悦目。一瓣入口，鲜美隽永，丹皮酚那特有的香味，有如余音绕梁。但凡来此赏花的游人必点这一道美食。

黄梅时节，正是黄花菜采收的时令。我家有一块开荒山地，父亲从山上挖来黄花菜的苗，栽在上头，几年下来广约半亩。盛花时节，绿叶葳蕤，黄花夺目，大家将这块地称着花田。花分两色，一者叶狭长，花苔稍高，著蛋黄色花，名曰金针；一者叶短而稍阔，花苔稍矮，著橘黄色花，名曰丹棘。鲜花入菜，均须先焯水，可清炒，亦可凉拌。清炒时，段切寸许，配青椒、酱油豆干，佐以姜丝，清清爽爽，滋味本真。凉拌时，再切碎点，配以茶干，佐以姜蒜米，淋上秋油和麻油即成，佐餐下酒俱佳。

采黄花的时间很有讲究，须于每日凌晨天未亮时打着手电下地采收，此时的黄花将放未放，骨朵饱满，天亮日头出来后，花放了，品质就差了。采回来的鲜花，一小部分留作鲜食和馈赠亲友邻居，大部分则用来做菜干。天气晴好时，直接放在太阳下晒两三日即成。然而，黄梅天多雨，则要冒雨采花，回来先在大锅里快速翻炒，让雨水挥发掉，再摊开到簸篮子里，架到炭火上烘烤。翻炒是一门技术活，火候的把握全在一双赤手上，烘烤则是考验耐心的过程，要三番五次地翻覆，偷懒不得的。

做好的菜干，每年有收干货的上门收购。这半亩花田还真是缓解过不少拮据。记得我在省城求学那会子，每年都能收到二三十块的生活费，我知道，这大约就是这半亩花田一年的收成了。

当然，母亲总会留下一些，存放进笈里，挂到阁楼上。家里来客了，取出，水发后清炒，滋味比鲜花自然又多了一层阳光与时光的淳厚。后来，日子渐进了，这黄花菜干便有了新的吃法，水发后，或与精肉为伍，做成小炒；或配之以鸡脯肉丝，做成金针鸡丝，色香味都是极精美的。最鲜美的吃法，是鸡汤金针菜，家乡酒席上必上的一道菜，一钵上桌，往往鸡还是囫囵的，黄花菜却已捞罄。

“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之时”，这是五代时五朝元老杨凝式于《韭花帖》中对食用韭菜花的记载。他还说，韭菜花配五个月的羊羔肉，“实谓珍馐”，吃过之后，让人喜爱到刻骨铭心。韭菜花与羊肉同食，北京现在的涮羊肉还是这个吃法，不过只取韭花，剁成齑状，腌制后，用涮过的羊肉蘸着吃。以前，江南人是很少吃羊肉的，即使现在吃羊肉已非常普遍了，也绝少有用腌制的韭菜花来佐食的。但韭菜花却是一道家常菜，并且不仅仅取其花，而是在韭花含苞未放时，连同嫩苔一起入菜。乡居的时候，白露前后那几天，韭菜花成了小山村里的一道时菜，家家户户都会做的。带露掐回嫩苔，段切寸许，佐以红椒丝和酱油干丝，大火爆炒，一道色香味俱全的佳肴自然天成。韭花本无香，但这几日，小山村里到处弥漫着清炒韭菜花的香气。现在，小城的菜市场里一年四季好像都有卖韭菜花的，花苔粗壮，但远不及从前自家采摘的鲜嫩，且香味也不可比。即使配以瘦猪肉或者牛肉丝，较之从前也是天壤云泥，只能是聊胜于无了。

寒冬腊月，百草凋零，可供咀嚼的英华，唯有腊梅了。我家北窗外有腊梅一株，粗约碗口，高可比屋，岁末年初，繁花满树。花瓣较圆，色深黄，因其花心紫檀色，香气浓郁，故称檀香梅。每到腊梅初放时，母亲都会采下一些新朵，用来做梅香冻豆腐。将经冰雪冻得起了孔的豆腐，化冰，切成方条，先佐以姜丝葱丝烹炒，再加水、黄豆芽、盐，文火慢炖，待汤稠出釜时，撒入腊梅花。花黄腐白，如金似银，未入口，香味先扑鼻，及入口，鲜香甘美，意味深长。凡是品尝过这道梅香冻豆腐的，没有不赞赏这是一道雅俗共赏的至味。

那几年，从南方某大学下放到我们家乡的一位教授，就住在我家的西厢房。他先参加农业生产，后在村小代课，教授姓张，是个文化人，他曾用我家的腊梅花做过一道汤菜。用清面汤，里面加姜片、干辣椒，熬至三沸，加菘菜。菘菜是张裁缝的叫法，实际上就是青菜，也就是郑板桥有副对联里提到的瓢儿菜。待菜七分熟，撒入檀心梅花一撮，即成。张裁缝说，这道汤的做法源自宋朝一个叫林洪的文人，还有一个非常文气的名字，叫“不寒齑”。我想，以不寒名之，大约是取自梅花和“菘菜”均耐寒的缘故吧。姜、椒诸调料具有温脾、开胃、散寒之功效，谓之不寒，名副其实的。这道汤的鲜香，并不及梅香冻豆腐，它的妙处也许并不在鲜香，而在于能够将暗香浮动月黄昏的意境化成可以咀嚼品咂的意趣。

我出生的时候，正是南瓜初花的节令。及至记事，每逢过生日的时候，母亲都会带着我，到菜园子里摘一些南瓜花回来，做清炒南瓜花。摘南瓜花，要连同它长长的花梗一起摘，然后将花梗的外皮撕去，掐成与花相当长短，一起入菜。清炒南瓜花最好用当年新榨香油，佐以当年的新蒜子，热锅热油爆炒，这样炒出来的南瓜花，花橘黄，梗碧绿，非常养眼，且清香四溢。蔬菜之美，无外乎清洁、芳馥、和鲜嫩，这些都可以从一盘朴素的清炒南瓜花里觅得。

南瓜花有雌雄之分，入馔的自然只采那些只开花不结果的雄花，母亲说这些花是谎花。每于采花之际，她总是笑盈盈地对我说，你可不要学这些个花哦。我则总是似懂非懂地点头应诺着。

2019-11-19

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