黄山日报社严正声明凡本报记者署名文字、图片，版权均属黄山日报社所有。任何媒体、网站或个人，未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表；已经授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明

“来源：黄山日报或黄山在线”，违者本报将依法追究法律责任。

-->

宣陈美

小雪前后，民间俗有小雪腌菜大雪腌肉的习俗。一大早，随着父母来到菜园。

碧绿碧绿的雪里蕻，沾着露水，在菜地里郁郁葱葱。割下来以后，一排排铺在埂上晾晒。等过几小时晒干晒透了，父亲把菜挑回来，我和母亲蹲在井边，一棵棵清洗干净，再一层层放进水缸。缸是那种敞口圆肚的大缸，缸身镀着釉，黝黑光亮。缸底的陶瓷，粗糙中又有些细腻柔滑。一看就知道很有些年头。

我把雪里蕻铺进水缸，铺一层，父亲就撒一层盐，母亲穿着新胶鞋站在缸里踩。等踩出一些汁水，菜被踩软，我再继续铺一层，然后父亲再撒一层盐，母亲继续踩。如此反复，一直到缸装满为止。

把雪里蕻全部腌好以后，再铺几块石头压在上面。不要小看这几块石头，严格说来，它们与腌菜的水缸一样，都有着岁月的痕迹。每年小雪前后，它们都会铺在腌菜的最上一层，用来夯实缸里的菜。来年春天，腌菜吃完以后，这些石头就又闲置在某个固定不起眼的角落。待到下半年才又被拿出来。年复一年，石头一直重复着这样的使命，每一块，都被菜卤浸润得光滑如镜。它们甘心地做着绿叶，只为了让腌菜味道更加鲜美。

虽然是满满的一缸，但到第二天就会陷下去很多。菜大约只有水缸的三分之二，余下都是渗出来的碧绿碧绿的菜卤。踩过以后的雪里蕻变得柔软，里面菜汁渗出来的透鲜味道，浓烈地散发出来。

喜欢把雪里蕻切得细细的，放几粒生姜末在锅里炸一下，与肉丝同炒。喜欢雪里蕻与墨鱼丝一起炒，那种口齿留香的鲜，山珍海味也不过如此吧。也喜欢在煮面条时，把雪里蕻舀一小勺，堆在面条上，撒下几棵青蒜叶子或香菜末子，再加一只润白的鸡蛋，那种色香味哦，打着嘴巴都舍不得丢。

走廊里，两个缸。一个里面前几天腌了腌菜。这里说的腌菜，是专指高高大大粗粗壮壮的高秆白。它们秆子长而白，叶子青翠宽大，一棵即有二斤重，也有三四斤的。大些的腌菜头与筒子骨炖汤，汤里既有腌菜的鲜，也有筒子骨的香，去油解腻。鲜美的感觉让人喝了一碗又一碗，欲罢不能。

也可以在一两个月以后，找个艳阳高照的日子，把腌制好的高秆白晾在绳子上，多晒几天，晒成干，用来烧肉。这就是几乎家喻户晓的一道名菜:梅干菜烧肉。

高秆白这种腌菜，不仅可以煲汤，可以红烧，也可生吃凉拌。切成细细碎末，加些糖与麻油，再细细搅匀，鲜香脆嫩，爽口开胃。

也可趁油温高时，放入花椒，干尖椒，生姜末炸出香辣味，把腌菜倒入快速翻炒出锅，口感更是酸辣鲜美。在寒冷的冬天，在窗外雪花飘飘洒洒大雪纷飞的时候，屋内就着一盘这样的小菜，佐以米粥或面条，一会儿身上头上就会升出腾腾暖意，四肢百骸都十二分舒适满足。

美食与人一样，不必看他是否有华丽的外表，不必看他是否有宝马香车。内在的质朴，完美的品质，在岁月的长河中，自然而然会脱颖而出。此两种腌菜，雪里蕻与高秆白，原本只是田间地头的山野小菜，并非山珍海味，亦非高端大气上档次的食材，却偏偏被很多人喜爱，几乎家家户户都会用心地腌制。小雪前后，家家户户都在洗缸，洗菜，买大粒的粗盐，穿着胶鞋，站在水缸里踩腌菜，这种热闹的场景，类似于过年做年夜饭一样的隆重。每年的腌菜季节，就是一个盛大的节日。

所谓岁月的雍容，或许就是在这年复一年的腌菜香里沉淀下来的一种生活态度。-->