邹萍艳

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若问，鱼米之乡妙在何处？我想，粿味丰富，应是其中一妙。

白的、青的、黄的，圆的、扁的、长的，在大米做成的各色各样的粿中，灯盏粿可谓是独树一帜，且喜好者众。印象中，灯盏粿这种美味，并不受季节所限。在一些铅山人开的餐馆或是在铅山当地的大街小巷，要来上一份热气腾腾香气四溢的灯盏粿，还是件容易的事。

大凡一个有境界的“吃货”，都有“打破砂锅问到底”的精神追求，并能持之以恒。大饱口福之余，必得把来历、做法摸个一清二楚。倒不是说要留待日后亲自操刀，“依葫芦画瓢”，而是以备日后能说道说道，比如，外地亲朋好友们光临，带去品尝时便好“露一手”，以显示咱是妥妥的“老上饶”。

追根溯源，这因形似灯盏状而得名的小小的粿，据说，发端于明朝嘉靖年间的铅山县，最初是寄托了人们“消灾祈福”的厚望。后来逐渐形成了每到清明、端午、立夏、冬至等日，当地家家户户都要做灯盏粿的习俗，粿也寄托了人们更多的情感——祭祀先人，盼国泰民安、风调雨顺。

春种秋收，寒来暑往，习俗薪火相传，铅山灯盏粿的名号传开了，爱吃灯盏粿的也越来越多。如今，有了市场，要吃灯盏粿也就不必像以前那样囿于时节了。

像现在，距清明还有一小段时间，我已经饱食了一顿灯盏粿。

满桌的菜，两大碗叠得结结实实、在灯光下泛着亮晶晶油光的灯盏粿绝对唱的是主角，一个个清新可人。在香气弥散中欣赏它们，实为“吃货”的一大乐事。把时间浪费在美好的事物上，或许就是这样吧。

粿上没有干辣椒肆意张扬的红，看着分外朴实，却让人打心眼里喜欢。小而圆的粿皮像盏似碟，透着春天独有的那种新意，那可是主人特意托亲戚从老家铅山捎来的新鲜用艾叶做好的粿皮。也别小瞧了粿皮上盛着的那一团团色彩低调的馅，那可是独门秘制，颇费了一番功夫的。被粘稠的红薯粉拥抱在一起的馅，有什么特别之处呢？香菇、竹笋、豆芽、猪肉是馅料的标配，随着时代的发展，馅的内容也变得更丰富多彩。标配吃出来了，还有更多的味道涌向舌尖，热情地释放它们的魅力。主人有小小的创新，用自家腌制的咸肉替代做粿常用的新鲜猪肉，更香也更有嚼劲。一同为粿增鲜添香的还有墨鱼、银鱼、虾米、芥菜脑、萝卜等食材。

我一边忙着把腮帮子塞得鼓鼓的，一边不忘夸赞。要知道，这顿可是从得知有新鲜粿皮便开始谋划的。虽然省了磨米浆做粿胚捏粿皮这些工序，但后面的工序也是考验人手艺的。先是烹制馅料。为了提升口感，主人提前一天就把墨鱼、香菇、银鱼等干货用水泡软。第二天一大早又去菜场买来竹笋、豆芽等新鲜食材。想来将这十来种料洗净剁碎也颇费功夫的。馅料大火炒熟后，还需浇上红薯粉，才可以出锅。调红薯粉也是技术活，不能太稀，稀了馅料不成团，也不能太稠，稠的话粘牙。把炒熟的馅料舀到粿皮上，就可以上锅蒸了！可别以为考验到此为止，还有呢！待水开后，用适中火候再蒸十来分钟，粿就好了。最后一道考验接着就要上场。出锅还要再等个十来分钟，让热气散去一些，这时再夹出来粿皮就不易烂。用筷子、调羹把粿一个个扒拉到碗里叠好，才算大功告成。

外头卖的灯盏粿是“无辣不欢”，像我这样不喜食辣的人往往吃得不尽兴。现在春暖花开，有这么些不着一丝辣味、充满情谊的粿摆在面前，还有什么比一个接一个地吃更快意的事情呢？

看着大家吃得欢，主人脸上笑意甚浓。主人说，他们生活在千里之外的孩子分外想念家乡的味道，得知今年又做了这好吃的，于是央她多寄些过去。

鲜香嫩滑的粿牵着游子的心。食物，是故乡活色生香的记忆，在经年累月的积淀中，它的味道深深地烙印在游子体内，无论走到哪里，到了某种时刻，必会跳出来唤醒人怀乡的情思，就像生物钟一样。

在大快朵颐地咀嚼别人的乡愁时，我忽地想起了自己近在咫尺却久未谋面的故乡。