早上，夫妻结伴，逛菜场兼散步。搜罗了各处的鱼档，正感兴味索然，不经意间，于一个逼仄角落发现了参鱼。妻子喜不自禁，眼尖手急，马上让摊贩称量。刚把一筲箕参鱼悉数买下，归入囊中，只听身后一男子叹道：“唉，又来晚了一步！”

令我们趋之若鹜的参鱼，是九江本地人的至爱，被视为“下饭的冤家”。之所以有如此称谓，其实缘于物质贫乏年代，人们千方百计填饱肚子那段难忘的历练。

在那个不打点野食就很难吃饱的年代，城乡大地，山边水旁，处处可见寻觅吃物的人们。挖野菜，打小鱼小虾，是最常见的两种“打野食”之举，妻子和我都有不少记忆。打小鱼小虾，本地人多用“阵网”，因而也叫“阵鱼”。这种渔具自制起来很简单，就是用两根竹片交叉做骨，下系一张家里废弃的蚊帐帐纱，一米见方左右。起网时，用一根竹棍挑起即可。每次“阵鱼”，一般要布多个“阵网”，以提高捕获的成功率。

要“阵鱼”，首先要准备饵料。我们家习惯用米糠拌菜油，又简单，又好用。傍晚或黎明时分，兄弟姊妹几个，提着几张“阵网”，带着一份新奇和期待出发。在网里投放饵料后，即选择在池塘的不同位置，或于小河溪流的平缓处一一布网。布完一圈后，又从头开始，用竹棍一一收网。“阵网”内，小鱼小虾活蹦乱跳，我们脸上也写满了快乐。网里，大多就是小小的参鱼与河虾了。收获多少，则全凭运气几何。

仲春至盛夏，池塘溪河渐暖，水草渐丰，小鱼小虾戏逐游跃，是“阵鱼”的最好季节。每天收获的一两斤、两三斤鱼虾，对一家人来说是一个极好的营养来源。一时吃不完，就用盐腌制后，平铺于农家常用的晒腔之中，放置太阳底下暴晒。晒至鱼虾通体干燥，即用塑料袋或坛坛罐罐装乘。密封收藏得当，可以一直吃个大半年。

自此，每到青黄不接菜荒时节，抓上一两把鱼虾干，用菜油煸一下，和着干椒、姜、蒜一起炒，再喷醋稍焖一会儿，便成了一道极地道的家常美食。细细咀嚼品味，劲道中透着鱼香，辛香鲜美无比。下饭或佐酒，那真叫一个舒爽。夹几条小鱼，舀一勺小虾，就能吃下一大碗饭。

只是，如没腌好，晒得不透，或是漏了风，保存不当，鱼虾干即风味大变。经菜油炒制，鲜香中夹杂着一股稍臭的烟气，氤氲在空中，屋里屋外刺激着人的鼻息。即便如此，下起饭来却不打一点折扣，甚至有过之而无不及。香中带臭的鱼虾干，吃起来味蕾却异常受用。这别样风味的佳肴，令你或会叫道：“妈，有饭没，我还要一碗！”

农家人因此常常自嘲道：这真是，臭鱼烂虾，下饭的冤家。

时至今日，生活条件改善，“阵鱼”的人已很少见了。但参鱼作为“下饭的冤家”主力军，仍极受本地人的青睐。这缘于参鱼在赣北大地，江河湖泊，处处可以捕获，四季不落，是一种最常见的野生鱼种。如今，不少市民以“钓参鱼”为乐，作为特别的休闲方式。

参鱼学名叫鲦鱼、鯵鲦，本地也叫餐条、白条。正如名字形容的，参鱼一条一条的，就像细棍儿挺立，没有肥壮的另类。多半粗不过手指，长不过一掌。参鱼虽身形纤细，泳技却十分了得，在水里抢食迅捷凶猛。争抢中，有时接二连三跳离水面，闪耀出一片片银光。

其实，千余年前，参鱼在九江就名声不凡，并受到人们的喜爱。《水浒传》里，水上高手张顺就是地道的浔阳人，绰号被叫做“浪里白条”。两者在水中灵动而技艺高超的特质，还是相当契合。参鱼貌似寻常，脾性可不寻常，颇有“宁为玉碎，不为瓦全”的风范。自在惯了的它们，一旦被捕，离开生于斯养于斯的水体，便剧烈挣扎，腾挪跳跃。将其置于水盆或池子伺候着，也很难养活。总是几分钟即慷慨赴死，不愿束手就擒。

或许，正是参鱼视自由为尊严，以自我为中心，宁死不从的这种秉性，避免了被人类驯化养殖的命运。在养殖的家鱼一片的菜场中，其貌不扬的参鱼，野性始终如一，显得尤为可贵。它因此吸引到越吃越刁的市民们的追捧，也就不足为奇了。

现今，九江本地人最流行的烹制参鱼的两种方法，一是如上文，用参鱼和着干椒、姜、蒜炒制，喷醋调味，又快味又好，确实是佐餐下饭的良品。只是如今生活条件好了，不用晒鱼虾干作常年储备。妻子买来参鱼后，清洗干净，用盐和黄酒稍稍腌制，置于太阳下暴晒。一天左右，即可晒至“潮巴干”。用手捏捏参鱼，不干不湿，或当天享用，或置于冰箱冷冻室封藏分几天烹制。这样烹制的参鱼，口感硬中带软，避免了腌制过久带来的危害，更适合当代人的养生需求。另一种做法现也比较风行，即将新鲜参鱼裹上面粉糊，用油炸至微焦即滤油出锅。稍冷后端上桌，蘸上各式酱料吃。尝一尝，口感酥脆，外焦里嫩，坚硬的鱼骨也可轻易嚼碎。和骨吞渣，鱼肉鱼骨一起下肚，对补充钙质大有裨益。

妻子每每做了参鱼，家里就充溢着轻松活跃的气氛。全家人一起共享这看似微不足道却非常原生态的美食，感到平凡的生活满富烟火气，能过得十分康健，又有滋有味。

下饭的冤家，何其妙哉的一道家常菜！-->