戴南祥

春天的百花盛艳，让人应接不暇，诱惑人的赞美、留恋、憧憬还有希望。立春过后，蛰伏的草儿、树苗，开始了最初的萌动，它们把积攒了一个冬天的生命力迸发出来，田间地头、深山老林里，山野草木就欣欣然恣意生长，在阡陌之中形成嫩蓬蓬的芽，娇滴滴的花，也让我们的舌尖有了新鲜的感受。

春生，食野，不亦乐哉。爱吃山野菜的人都知道野生菜营养价值高，而且还都是纯天然、无污染的绿色食品，因此，每到春末夏初时节，几乎家家户户都保留着吃野菜的习惯。

如果说春天的餐桌上更有香味一点也不为之过。哇！看到没，香椿——作为报春树，一簇簇长了犄角似的开始冒芽，一叶叶绛红色仿佛窜动的火苗，让光秃秃的椿树瞬间变得热闹起来。“门前一株椿，春菜常不断。”叶厚芽嫩的香椿，被乡人戏称为“树上蔬菜”。

香椿素有“野菜界的榴莲”之称，作为时令时蔬，香椿讲究的是吃早、吃鲜，通常家家户户烹饪就是香椿煎鸡蛋，让人百吃不厌。摘一小把春芽洗净，剁成碎粒，鸡蛋打散成蛋液，放入盐、味精搅拌均匀，在热油锅内煎炒二三分钟即熟。黄中裹绿，绿中带黄，保准让你口水直流！无论是配早餐、当主食，这道菜都可谓是佳肴。难怪汪曾祺亦然大赞香椿，“一箸入口，三春不忘”。为了让一年四季都能吃到这种美味，吃不了的香椿也会被主妇们剁碎晒干腌制起来，用时取之烹制香椿腌菜蒸肉、肥肠香椿、香椿炒腊肉……民间的美食家总会将简单的食材变魔术般弄出各种花样，让人唇齿留香。

一夜春风竹笋肥。当第一声春雷响起，伴随着淅淅沥沥的春雨滋润，破土而出的春笋肥嫩粗壮，爽脆可口，成为春天餐桌上第一道久违的美味。春笋中最好的要数白夹笋，又称黄芽笋，挖出后又白又嫩又脆，是笋中上品。李渔在《闲情偶记》中谈到，蔬食之最美的，只在一个“鲜”字，而山林中长出的春笋，便是蔬中第一品，肥羊嫩猪也比不了。

“尝鲜无不道春笋”。食笋在我国历史悠久，《诗经》里就曾写过：“其蔌维何，维笋及蒲。”意思是饯行的酒席上，最好的蔬菜是新鲜竹笋和香蒲。春笋的做法多样，炒、烧、拌、煮、煨、炖，无论是与鱼肉禽蛋合烹，还是辅以豆制品、叶菜类等合烧，均色香味俱佳，不断挑逗着人们的味蕾，勾起人们对美味的眷恋。自古爱笋之人对笋情有独钟，大诗人苏东坡曾有诗云：“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”清代郑板桥也赞之曰：“江南竹笋赶鲋鱼，烂煮春风三月初。”近代书画大师吴昌硕对家乡的竹笋念念不忘，宴饮更是吟唱“家中常有八珍尝，哪及山间野笋香。”而林语堂曾说：“竹笋之所以深受人们青睐，是因为嫩竹能给牙齿以一种细嫩的抵抗。品鉴竹笋也许是辨别滋味的最好一例。它不油腻，有一种神出鬼没般难以捉摸的品质。”

在雨水充沛的春季，各种各样的蕨类带着晶莹透亮的雨露粉墨登场，是大自然给倚山而居的勤劳者最好的馈赠。在熙熙攘攘的小城菜场中，在游离于柴米油盐的买菜人中，山蕨一跃成了选购新宠。

赣西渝钤大地，山地多，气候温和湿润，适宜蕨类生长。在一阵阵和风细雨中，在清新泥土芬芳中，蕨类舒展柔软的腰肢，应时而生。城里、山里的人们不惜凌晨起床，开车几十里，背着竹篓上山一趟，半天功夫，便能采上满满一竹篓，那种满载而归的幸福感油然而生。民以食为天，小城里的人们，精通烹饪之道，爆炒，煲汤，凉菜……各有各的独特滋味，一筐时蔬，一双巧手，便是一桌好菜，最质朴诱人。时光变迁，一年年，一代代，食用蕨菜的传统便一直这么保存了下来。在家乡，每到蕨类初上的时节，人们偏就喜欢这生长于林间的精灵所带的那种清爽味道。

除了香椿、春笋、山蕨这等山野之味外，农村还有一种野菜很多人也非常熟悉，那就是“雷公屎”，偶在城乡小河滩或城市公园湿地,一堆堆，一簇簇黑乎乎的东东，似乎并不起眼，农民管它叫“雷公屎”，也俗称地木耳、地皮菜等，据说只有清明前后才能采摘，而且在打雷下雨天才会纷纷复出，一般要到一些比较潮湿的地方才能找到。

地皮菜是由胶包裹，内部由藻丝弯曲缠绕而成。医学专家称,其富含丰富的蛋白质、维生素以及锌、钙、磷等矿物质，而且还可以抑制大脑中的乙酰胆碱酯酶的活性，进而对于治疗老年痴呆有奇效，是宝中之宝。既然叫菜，肯定好吃，捡回来，不厌其烦地清洗后，可以做成很多种菜，比如凉拌,比如清炒鸡蛋,还可以做馅料，再切点碎肉烹调一碗汤，比鱼、羊更鲜。地皮菜和其他野菜非常不同，因表根覆盖的沙土多比较难洗，在洗地皮菜时，不能太用力，先浸泡十多分钟，再用手稍微搓洗，一般要洗个五六遍才行。这种野菜脏兮兮的，一看就倒胃口，但极为不雅的称号却依然是农家菜桌上一道挑衅味蕾的美味。

又到一年春暖花开、万物生长之时，在城乡每个家庭的餐桌上都少不了一道山野美食,它们的清香漫过四季，漫过我们的心间，也飘在唐诗宋词里。-->