茶陵是中国唯一以茶命名的县。

作为客居他乡的茶陵人，不管什么时候，都能通过舌尖上的家乡回忆，让疲惫的心灵得到抚慰。

我生于1970年代，少年时代虽然没有吃不饱饭的记忆，但还是物资比较匮乏的时期，饮食对于当时的我们，更多是为了基本的果腹之需，根本谈不上作为一种享受，远不如现在的“吃货”们，有那么多的口福。但是，也许正是由于匮乏，才使食物愈显珍贵，使我们对食物有着更深的感情，对所尝过的口味，对所经历过的与食物有关的故事有更久远的记忆。

辣，是茶陵人生活中的一大要素。以前讲起来，要在茶陵生活，不能吃辣是万万不可的。1980年代，我在茶陵第八中学读书，记忆中吃得最多的是水豆腐、萝卜干、还有就是闻名茶陵的剁辣椒，油水非常少，一盒子饭，伴着辣椒酱，一下子就被狼吞虎咽个精光。

茶陵人作为湖湘文化熏陶出来的子民，虽然与四川、湖北、江西人一样都喜辣，但却从不以辣为辣，也没有停留在对单纯的辣的程度的追求上。当辣妹子宋祖英自豪地唱着“不怕辣”“辣不怕”“怕不辣”时，茶陵人研究的却是如何从辣中吃出精巧来。

其中最有创造力的做法就是茄子抖辣椒，就是先将辣椒用热草木灰煨熟，再用擂钵捣碎，加上盐和茶陵特有的紫皮蒜以及蒸熟捣烂的茄子，茶陵人俗称为茄子抖辣椒，不知道这个抖是指做菜的工艺，还是吃菜的状态——估计外地人吃过，会辣得发抖。茄子抖辣椒这东西特别刮油，肚里的油水基本被她刮干净了，怪不得那时见到的大肚腩基本是不吃茶陵菜的南下干部。

生姜、大蒜、辣椒三种食材拌在一起做成剁辣椒生吃，也是茶陵辣风味的一大特点。不管是吃什么样的饭菜，也不管饭菜的品质如何，只需要挑上一小坨，拌在饭菜里，味蕾就会发散开来，味道马上变得又辣又香。需要过瘾时，干脆挑一点放在嘴里嚼，马上会感到头皮发热，像要出汗，一股浓郁的、带着茶陵气息的味道刺激着你的味觉、嗅觉和泪腺，使人感到无比畅快，再细细地嚼那一粒粒脆脆的辣椒籽和姜蒜末，会感觉到胜过芝麻籽的香味。

不知是因为食材生长的地理环境、气候，还是食物制作方法的原因，茶陵的很多食品都如同这剁辣椒一样，开始感到并不好吃或者没有什么味道，甚至难吃，很容易被忽视或放弃，但是，只要坚持吃，不放弃，逐渐你就会感觉到它的特殊所在，越吃越好吃，越吃越多，达到上瘾的程度。

记忆中的茶陵美食还有“茶陵鲜笋”，因为茶陵八团卧龙等地盛产楠竹，也就延伸出年产上百万斤的新鲜竹笋产业。这东西长在青黄不接的季节，春冬两季，山边竹子多的地方随意便能挖到这玩意儿，在三八区赶场的乡集上也可以买到，弄回去学人家切成丝，洗净，用腊肉或者五花肉一炒，油腻没有了，竹笋的清香还在，成了家里少不了的大菜。

来茶陵，必吃的一道菜是什么？当然是“糊啦！”

茶陵民间流传，这道菜出自民国年间著名人物谭延闿。谭延闿是茶陵人，字祖庵，曾经担任过南京国民政府主席、行政院院长，是一个美食家、书法家、政治家。

据《湘菜之源·祖庵家菜》一书记载，这道菜源自一个美丽的错误。

有一次，谭延闿回茶陵，家乡人大摆筵席款待。席间，谭延闿去厨房看看，发现几个厨师正在吃一锅浆糊样的东西，他试了下，觉得味道特别可口，便问，这是什么菜，为什么不端上桌去？厨师摇摇头说，“糊啦”。谭延闿说，“好，每桌上一道糊啦！”

书中说，实际上，厨师原本要熬一锅珍贵的名汤，结果不小心芡粉倒进去了，而且一下子煮糊了，却歪打正着，创造了一道新的名菜。

谭延闿不仅是“糊啦”的创始人，甚至被誉为“湘菜鼻祖”。据《湘菜之源·祖庵家菜》记载，这位“美食宰相”，自带家厨，借鉴粤、浙、苏菜的特点，多用炖煨，注重刀工火，成就了不少名菜。

湘菜大师王墨泉曾说，“凡上了一定档次的湘菜馆，一般都有冠以祖庵二字的菜谱，如祖庵豆腐、祖庵鱼翅、祖庵腊肉等，”而祖庵菜也被认为是湘菜之源，“糊啦”便是祖庵家菜炖品汤羹中的代表作。

茶陵三样宝，生姜、大蒜、白芷脑，这三种据说是神农炎帝开发的食材现在早已人工栽培，但是每天从茶陵开往各地的列车和汽车上，一定有人携带生姜、大蒜、白芷脑、剁辣椒、烟熏腊肉、新鲜竹笋等这些茶陵食材，满足客居各地的茶陵人对家乡口味的执着。

其他地区的人们也许会觉得茶陵人矫情，这些东西哪儿都有，就像茶陵人奉若至宝的生姜、大蒜、白芷脑，在任何一个农贸市场都能够买到，而且这种加工方法也不是茶陵特有的，什么剁辣椒，不就是辣椒酱嘛，谁不会做呢！你们至于要千里迢迢从茶陵带嘛？

其实，我和那些在北京做了部长、做了将军，但仍然爱吃茶陵土特产的老乡一样，我们都回答不了这个问题，这舌尖上的记忆谁又说得清呢。

2020-12-29

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