龙头铺的得名颇有传说色彩，老辈人说过去此地一直干旱，老百姓生活非常艰苦，南海龙王之子关心民间疾苦，降雨救灾，数千年来这里都雨水充沛，老百姓得以丰衣足食。为纪念南海龙王之子，便将此地命名为“龙头”。明清时期，此地有一条古官道，从醴陵经株洲至长沙共有十八铺，龙头为其中之一铺，“龙头铺”也因之得名。

在老一辈龙头铺人的回忆里，被现代化建筑装点得毫无特色的龙头铺街道，也曾有过幽深清新的麻石街、雄伟高大的洋教堂、远近闻名的唱戏亭以及庄严肃穆的杨家祠堂……

麻石街和麻塘

在如今的龙头铺老街，曾有一段用麻石铺成的、约两百米长的小街。麻石成条状，面有一条条线状的凹痕，横向放置。老辈人说，这条街明朝时就有了，驿站快马，商贩马车，都要走这条道，两边茶楼亭榭，中间麻石绵长，热闹时车水马龙，安静时古巷幽深。

现年78岁的龙头铺老人唐升高，回忆起麻石街，全是童年的快乐。他说，他就是在麻石街长大的。在他的印象里，麻石街不止是一条驿道，也是一个重要的商业集市。每到赶集的日子，龙头铺周边的农户和远近的客商，都会把商品摆到麻石街，前后绵延几百米，吃的用的玩的，应有尽有，打闹的孩子，寻觅的买主，吆喝的卖主——既有固定的摊贩，也有移动的商家——鸡飞狗跳，鱼跃猪叫，整个麻石街都热闹非凡。后来抓五风不准搞小自由，派民兵执守，收缴物品，这个集市也冷清了好些年，再后来又允许自由市场了，便分成了花台子、龙头铺和林学院三个小集市，最后因林学院有所大学，赶集才成气候。

我记得，小时候一到逢一逢六的日子，就听姑姑婶婶她们喊，“到龙头铺赶场去吧？”实则是去赶林学院的场，只因这个场的起源地是龙头铺而成了口头禅。

因麻石而得名的除了麻石街，还有一口麻塘和一个麻塘巷子。麻塘就在麻石街的入口处，塘水清澈见底，塘边垂柳依依，过往麻石街的行人商贩，累了渴了，都去麻塘掬一捧水喝，清凉解渴，也可以洗一把满是汗水的脸，或给有几分疲惫的马匹饮饱喝足，继续赶路。麻塘水也是附近农田的灌溉水源，塘下有一个塘眼，用一个塞子塞住，农田需要水时，农民就可以抽出塞子，把水引入农田。所以，麻塘水是活水。

教堂和唱戏亭

麻石街处有一所大教堂，可同时容纳五六百人集会礼拜。教堂顶端一大两小又细又尖的尖顶直冲云霄，塔尖立着十字架。相对于周边矮小的平房，教堂就那么高大雄伟有气势地立在那里。教堂有一座钟，每到集会时，就会敲响，声响浑厚而悠远，方圆一公里都能听到……

上世纪50年代，教堂在龙头铺很低调了，在里面开过几次社员大会以后，就弃之不用了。不久，里面便被洗劫一空，只剩一个偌大的空架子，除了一批批孩童在此玩耍，早不见任何教会人员出入。60年代末，教堂被新建的民居所取代，消失得无影无踪。

教堂旁边有个亭子，闲时，过往客商可在亭子处歇脚；忙时，从正月初五开始开锣唱大戏，一直延续到正月二十，远近看戏的人山人海。

亭子不算大，一个小小的舞台，四个立柱，再加一个雕梁画栋的亭顶。左右立柱上有联曰“舞台小天地，天地大舞台”，台下是一大片的农村广阔天地供看戏的人或坐或站。

每年正月初五，龙头铺方圆几十里的男女老少，都从四面八方涌来，扶老携幼，或背长凳，或扛竹椅，走路的，骑车的，甚至还有推轮椅的，浩浩荡荡，蔚为壮观。戏班子的人马早在初四就已安营扎寨，服装道具舞美一应俱全。初五大清早，演员们就把那些红的绿的粉的油彩往脸上描画，先是一阵密集的鼓点，接着“当”的一声锣响，大戏便开场了。

都说“唱戏的癫子，看戏的傻子”，这话一点不假，台上唱戏的一开腔，台下的一众看客，黑压压一片，前面的坐，后面的站，从爬在树上的半大男孩到骑在肩头的女娃娃，再到坐轮椅的老人，无一不被台上的一举一动牵着目光走。搞笑时捧腹大笑，悲戚时抽抽搭搭，气起来恨不得上台揍坏人一顿。

一场戏结束，是小商贩们生意最好的时候。卖气球的，卖冰糖葫芦的，卖糖果瓜子的，一停戏就吆喝。也有好奇的，喜欢跑到后台去瞧瞧，刀枪棍棒十八般武器，长溜的大胡子，五颜六色的凤冠霞帔，以及吹拉弹敲的各式乐器，都足以让人大开眼界。

龙头铺麻石街的唱戏亭，正月连唱十五天，半个月的锣鼓喧天，半个月的人头攒动，半个月的车水马龙，半个月的周边茶楼饭庄生意火爆。直至正月二十，戏班子卸妆上车，人们才意犹未尽地散去。

杨家祠堂和老槠树

杨家祠堂在麻塘对面，是一座四合小院，原是杨姓人家的祠堂，土改后分给了唐姓和余姓两大户。在麻石街、麻塘、教堂和唱戏亭全都无影无踪的今天，杨家祠堂仍摇摇欲坠、千疮百孔地残存着。

最初的杨家祠堂，青砖灰瓦红梁，有两正堂屋两厢房两侧房，正中间是一口天井。原以为天井就是水井，经了解，天井的作用是汇聚祠堂四面的屋檐水，然后经下水道，一齐流向下方的龙母河。

今天的杨家祠堂一半是后来重建的民居，真正遗留下的只有三间。中间一间全然没了屋顶，大门也没有了，主人在屋里放了一些废旧轮胎等杂物，杂草从屋外长到了屋内，后山的树枝早已将头从露天屋顶探了进来。左边进去有两间，外面的一间外墙歪歪斜斜还剩一半，几根檩条凌乱地搭在墙上，瓦片檩条上几片，墙头上几片，地上屋里各几片。屋里几台废弃的摩托车,墙壁用屋顶掉落的另几根檩条支撑，随时有垮塌的危险。

我不敢久留，但被墙上的一块青石板吸引住。这是一块长约一米，宽约半米的长方形青石板，上面清晰地记载着“光绪七年辛巳岁三月”重建杨家祠堂时的捐钱捐物明细单，由此追溯，今天的杨家祠堂，距今已有130多年的历史了。

右边一间进去的小门已被主人封住，只能从中间那间的里面进去，因为实在太危险，还是没敢贸然闯进。这间屋子最大的特征就是墙面上的一个圆形大洞，这个洞不是因为年久失修，而是人为造成的。

龙头铺人有一个土单方，当夏秋干燥季节或吃了上火的东西，火毒太重时，就用一种叫“尘壁土”的泥土来泡水喝，清热下火特别有效。“尘壁土”取自年代久远的老土房子的墙壁。杨家祠堂修建年代早，又是正宗的土壁，所以，龙头铺远远近近的人，火毒重了，都会来杨家祠堂讨一坨“尘壁土”。三伏天吃伏鸡伏狗时，来讨“尘壁土”的人更是络绎不绝，久而久之，墙壁就被大家挖了一个大洞。

杨家祠堂的后山有一棵槠树，已有一百多年的历史了。粗壮的主干一个人都抱不下，离地三米处一分为二变成两个枝干，接着往上一个劲地分枝长叶，最后形成一把巨大的绿色大伞。槠树在灾荒年代曾立下汗马功劳。槠树结槠粒子，槠粒子可以生吃，也可以煮熟了吃，还可以做槠豆腐。上世纪五十年代，槠树下是孩子们的乐园，七十年代，槠树已不受青睐，因为这颗槠树结出来的槠粒子有苦味，九十年代，附近的村民已不许孩子们独自上山玩了。

看到我在拍槠树照片，八十多岁的唐四娭毑特意走过来告诉我，“株洲，又名槠洲，就是因为这棵一百多岁的槠树，这是株洲最有历史意义的一棵树了。”

史载，南宋乾道二年（公元1166年），一代大儒朱熹过株洲，有“泥行复几程，今夕宿槠洲”之诗，这也是“槠洲”之名最早的文字记载——株洲因长满槠树的湘江小岛而得名，“槠洲”亦写作“株洲”。

虽然无从考证“株洲”得名来自这棵一百多岁的槠树，但龙头铺杨家祠堂后山的槠树，仍顽强而孤独地在杨家祠堂的后山茂盛着。

征稿启事

高高的马头墙，静静的石拱桥，雕檐叠瓦，木门铜锁。人声鼎沸处，小铺绵长。

旧时的老街，如一缕轻音，萦绕于心，成为一个地方的文化地标。

在城市化进程日益加快的今天，这些老街的商业功能逐渐淡化，甚至颇有破败落寞之迹，而对曾经生长于斯的人来说，却是他们生命来处的“家”，也是弥足珍贵的“乡愁记忆”。

这里是本报新推出“小镇记忆”专栏，愿与读者诸君一起，领略株洲这些各具特色的小街小镇曾有的风景和韵味。

当然，“小镇记忆”的成长与壮大，也离不开读者诸君的支持与帮助，您若有类似的“乡愁记忆”，也可以形成文字（最好配图）发送给我们，收稿邮箱是yzhy83@163.com，欢迎赐稿。

2018-06-22

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