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◎卢宗仁

看到老家兄弟赵光写的糖油粑粑，觉得很有意思，但我眼前晃动的却是松肉坨。老实说，糖油粑粑是改进版。我们小时候的最爱是松肉坨，其形状是滚圆的，所以称坨。如果有人问松肉坨有肉没，那炸肉不就是面粉炸的吗？那个年代，肉的意义恐怕与木鱼差不多，只是一个理想，一个画饼。所谓松，那便是蓬松，外表焦黄，心通透似蜂巢。正如平江加义油豆腐，绝就绝在内心的瓜瓤结构，热时圆滚，捏却松软，吃更空酥。手艺不工的，炸出的松肉坨或油豆腐，就会出现实心，不仅浪费原料，吃味更是打折。

松肉坨是老家宴席的头道“菜”，此外就只能在过年的时候吃得到。一则，它需要糯米，而糯谷低产，一般不种；再则，做的过程麻烦，糯米与粳米按比例搭配，米要泡发，还要用人力推磨过滤，炸前必须反复搓揉；三是耗油较多，且棉油炸出颜色黑，有涩味，那时菜油少，舍不得，茶油炸出来既金黄又香酥，可哪里有茶油呢？四是上桌前还要蒸，还要上糖。一碗松肉坨，工序这么多，成本如此高，所以是打头阵的“大菜”。但相对肉来说，松肉坨还是一道便宜的菜，加上它经饱，先用它填胃，以免后面的肉类不经吃，所以由它打冲锋，垫底。

那时吃酒席，兴包菜，也就是吃酒席的人将“八道”中的几道重头菜按等份夹在桌子上，每人夹一块，剩下的饭后再打包带回家。那时没有塑料袋，每人发一张粗糙的厚草纸或荷叶，把菜包好。吃酒席是一家人一个代表，他可以喝些汤，吃点渣沫，尝点不便带走的南粉丝之类。像松肉坨和猪肉，都是要打包的。那时候好吃的东西少，所以要打包带回来让家人分享。

话又说回来，那时的“搁包肉”真好吃。尤其是夹精肥的扣肉，油水厚，加上大蒜与剁椒再加工，色香味完美统一到极致。

办酒席的人家有家境好坏之分，家境好又爱面子讲客气的，菜的分量就重。我们那一带，酒席的重头菜是猪肉，丰不丰盛就看肉的斤两。那时的红白喜事，头天晚上一餐，第二天中午一餐，都是正席。酒席的标准高不高，头碗松肉坨就分得出高下。客气的，松肉坨压紧溜尖。在汨罗长乐一带，还用稻草结绳在碗边上围圈，一碗松肉坨相当于两碗了，这是超豪华版。

炸松肉坨，技术含量高。糯粳比例失调，炸出来不是硬了就是软了，倘是有粒米未粉碎，就会出现爆炸，热油溅伤脸面和手背与臂；和稀了，炸出来就不成型，虾兵蟹将似的张牙舞爪。搓揉不到位，内心就是个王“结”实，外表便是谢莉“丝”；起锅迟，没有及时退火降温，炸老了就是一锅焦糊，像个包大人；入锅的时间不能拉得太长，否则老的老嫩的嫩，有时小孩子争着去搓捏，必被大人轰走，一锅热油多危险……

逢上自家人办酒席，这也是大家共同的节日，年纪大一点的去帮忙做事，小孩子就趁机打热闹，“吃大户”。像炸松肉坨之类，是要提前准备的，往往是提前一天晚上不怎么声张的，在那低矮黑暗的灶房里进行。烟熏火燎中，大锅大灶，上好的劈柴红红火火，半锅的热油沸腾冒泡。烧火的大叔被火光映照，古铜色的脸如一砣红炭，而掌勺的师傅被热气蒸得睁不开眼。新出锅的松肉坨那个好吃呀，只差把舌头卷了去。而这样的开后门开小灶也不是敞开给的，常常是帮忙的堂叔或堂哥，悄悄地给你一坨，最多两坨，还示意你快走，不要被别人发现了。一个松肉坨下肚，幸福总要回味一个月。

只有过大年的那一天，松肉坨能让你吃个饱。往往还没上桌，几个圆滚滚热乎乎喷喷香的松肉坨，再加一坨怕有三两的腊肉，不用筷子，一双“耍”手拿着，左右开弓，三下五除二就已经把自己吃撑了。却说那腊肉，皮是黑酱色，精肉像花岗岩那样有纹有理，鲜亮馋人。

如今，糯米不稀奇了，现存精细糯米粉超市里任你挑，家家都是精练油色拉油，但要想吃到过去那样的松肉坨，反倒是一件奢侈的事。而糖油粑粑在一些真老街与仿古镇上随时吃得到，但那个太软太腻，黏黏糊糊，总之是没有童年的松肉坨韵味。

老家的松肉坨，已然成了一个地方快要消失了的记忆，对于经历者，这是淡淡的乡愁，而对于历史，它不过是一个不起眼的标点符号。正如一些动物濒危以至绝迹，我们的食谱也一样的在蜕变与翻新。

记忆中，我的娭毑喜欢吃松肉坨，一炉碗也吃得下。我嫡亲的祖辈中，就只见过娭毑，只可惜那时少不更事，没有好好孝敬老人家。我的父亲也特爱吃糯食甜食，所幸我现在有时间有条件去满足他。炸松肉坨与煎糍粑，已是我的拿手活。柔柔软软的糯食，父亲吃得香甜，我看着，时光也一寸一寸柔软。

2021-02-27

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