历来旅游、休闲的时尚总是往人多的地方走，而我却总是喜欢往人少的地方去。喧嚣总是使景物蒙上厚厚的尘埃，安静更能让人领略到景物本身独具的原创之美、朴拙之美。

到沉香寺，不只是因为她有着养在深闺人未识的美，更是因为她有着不同一般寺院的那种静。

再说，沉香寺，听着这个名字，心理就有些喜欢。

去沉香寺，是在一个初夏的上午。

车出东安县城，市声渐远，清风拂面。绿树掩映的村庄，连绵不断的青山，袅袅升起的炊烟，隐隐可闻的鸡鸣，绿绿油油的庄稼，荷锄担粪的农人，都是些江南五月的寻常风光。可正是寻常，才让人的心里沉静。

白沙、紫溪、百花……这些名字，听着，就好；走过，满眼的绿。虽然一路上并没有看到什么大溪，却总有幽幽的水意在心里流淌。

那水意浓得化不开时，已经到了紫溪市的渌埠头——一个频临湘江的小村。一座并不起眼的山包突兀而起。掩映在万绿丛中的沉香寺就那么静静地立在半山腰上，如一朵静静盛开的莲。

我们沿着一条弯弯的陡峭公路缓缓而上。迎面一座高大的牌楼，“沉香寺”三个鎏金大字在明丽的阳光下亮得耀眼。“松香竹香花香沉香阵阵香风香四溢；山美水美人美寺美浓浓美景美长留。”牌楼的长联如一道清凉的屏风，把僧俗两地隔开。

如果说，渌埠头的河湾是湘江入湘的“第一湾”，那么，沉香寺当是湘江入湘的“第一寺”了。那发源于广西林川海洋山的湘江，一路跋涉，一路艰辛，在渌埠头这个温柔的臂弯里得到慰藉，在沉香寺呢喃的佛经声中得到升华，从此要开始一条文化之河的不平凡的旅程了。

香客比较寥寥，正好方便我们在院里引起欣赏那些碑、亭、柱、栏和书法精妙的对联。沉香寺传说舜帝南巡，路过渌埠头，曾在此山腰的悬崖处栽种了一颗沉香木而得名。如今，沉香木自是早已不在了，院内还有一株古树，高可参天，有老人皱纹般的树皮。院里还种了许多桂树，若是秋天，桂花开时，满园清香，当是别样一种风景。

沉香寺过去叫沉香庵，始建于清朝初年，历史上曾多次被毁，文革后重建，更名为沉香寺，住的仍是女尼。我们进时，师父们正在做功课，木鱼声声，颂经呢喃，佛音缭绕。

我们不敢打扰他们的佛事。大殿后面的一个小门，通往后庭。后庭有一座高大的石宝塔。同去的崔君介绍说，那叫飞鸽塔。为什么叫飞鸽塔呢？他没有说。我也忘了问。我也没有看到飞鸽，却只见塔中供奉的观音菩萨，法相庄严，永远有在暗淡的光线中温暖的笑容，那是阅尽人间世事的悲悯。其实人与佛之间没有距离，色即空，空即色，懂得放下，就是新生，华枝春满，天心月圆。

飞鸽塔后面的石壁上刻着四个大字“我心非石”，字体雄浑，发人深思。“我心非石”，不是石动，而是心动；心动，而石不动。可是却有一泓幽泉，从那不动的石头的缝隙间渗出，昼夜不息地流入那石缸。取了瓢子，舀一瓢水喝，有着透心的凉。

其实，石也动，石头的心动叫“凉”，让人的热气，让人的喧嚣一点点地褪去。

泥巴其实是更宽广的石头，让人最终从红尘中凉下来，沉入大地。

沉香寺里住的，除了女尼，还有居士，年纪都在五十左右，玄装玄袍，神态有如秋水般的沉静。远远的见你到来，就已合掌，我们也慌忙合掌。其中的一位六十上下，面容凊匷，神态安详。一聊，说城里有家，如今，离了城里，来到寺院，静心修行。

中午，我们就在寺里吃斋饭。师父、居士，还有几个香客。菜肴简单，氛围安静。空心菜、苦瓜、茄子等都是师父亲自种植，竹笋，山上就有。我舀了一碗饭，各种菜都夹了一点，慢慢地吃，有别于一般素菜的清香。饭毕，有放一点钱，也有不放的，放与不放、放多放少，师父也不管不问。

饭毕，我们围着寺院走了一下。其实，这建在半山腰的沉香寺正对着有着湘江“第一湾”之称的渌埠头。或者，也可以这么说，这沉香寺似乎就是专为眺望这一方如诗如画的风景而建的——人站在这儿似乎嫌矮，建一座寺，再砌一些亭台楼阁，哪怕只是加高了一点点，人站上去，却正合适。站在庭前的亭子，静静地远眺这壮美的“湘江第一湾”，宛如对着一幅巨大的山水墨画的屏风：空空悠悠的白云、连绵不断的青山、炊烟袅袅的村庄、芳草萋萋的洲子、缓缓流逝的江水、无处安放的乡愁……

离开沉香寺，天已将暮，小小的沉香寺即将沉入这墨一般的夜色，也将永远沉入我的记忆。

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