楚辞：朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽。

早起登山，夕时揽莽。

诗旨有怨，但忠烈寄于植物的同一种色泽：紫。“木兰”即紫玉兰，“宿莽”愣是楚地紫苏。

紫苏，似非诗礼的载道之具，也未想以贞烈自恃，惟锯齿状的苏叶拒伪饰于千里，惟唇状的造型彰出迷离的美食意象，勾引众生的唾液。

噫！不摹君但在野兮，吾揽洲之宿莽。

洲之香草，野地紫苏。

它们，乃群居植物，一丛丛，一爿爿，不假高洁，不择土壤。这是谦逊。而蔚然长于河畔，路旁，地头，菜畦，低低矮矮茸茸幂幂。这便是天地豁达了。

心摹的慌，眼馋的紧。

紫苏之美，不在其名，不在其色，而在其味。

紫苏之味是一种特别的韵，如同它的名字一样，不会给人名实相悖的困惑。

掐一片嗅在鼻头，可能有点儿烈，如同它的色泽一样。当它煮熟，待细细嚼过，咽下去的刹那是纤细的辛凉，安静地旋于舌苔，如风栖在玉兰叶上，摇曳生姿，又清晰如许。此时触觉不再是浓烈，而回味饶是走着羞敛的路子，让人不假思索，指认出这植物别出心裁的审美趣味。

这味，长久留在我的童年。

我在水里鬼混的童年，可以把一条潇水搅浊。游泳和打水仗是其次，最爱是捕鱼。捕鱼方式很多：扎猛子在河潭石缝里赤手捕捉，用网兜在急滩翻弄石头打捞，更可以在河潭和急滩放钓。渴了，掬河水灌上几口；饿了，堤上掐几把紫苏往河里一撩，生生塞进嘴去，再佐以酸梗子和野草莓（刺莓），便能获取足够的捕捞体能。

而每次，我都满载而归。

回家时，再顺便掐一把紫苏——似乎只有这种植物可以随便掐，哪怕长在人家的菜地，也无偷盗之嫌。

母亲烹了鱼，家人围坐着吃。我把大条的搛给妹妹，以体现成就感。多大的成就感，大约旧石器时代男人的操守也莫过如此。

“鱼仔仔好送饭，鼎锅刮烂。”

这是真的，一沾了鱼腥，胃口大好。

而伴着童年的紫苏也是开胃开心的。

治大国若烹小鲜。老子说的。但我担心他是否亲自烹过，是否知晓烹小鲜非紫苏调味不可？

现在我还经常驱车去很远的乡下打鱼（电瓶）。

鱼已吃不出童年滋味，但紫苏依旧。

在乡下打鱼，经常可以采到野生紫苏。除了烹鱼，剩下的咋办？有一回我做了一个紫苏汤，什么也不搁，除了一点点猪油润锅。

真真是原生之味。

湘菜里有一道菜：紫苏炒黄瓜。

大约源于此菜的灵感，我们这儿烹鲜鱼同时用紫苏和黄瓜。

黄瓜须切成薄片状，待鱼煎成两面黄，与紫苏同时搁锅里，放水，捂盖，温火焖。

鱼出锅，已是鲜上加鲜。

秋初，紫苏长出花序，此时割下全株，倒挂通风处阴干，就不愁无紫苏调味冬春了。

我家储有不少风干的紫苏，盛在一只大大的塑料盒里。

我极喜欢，看风干的紫苏在水中缓缓舒展，如同泡在滚水中的茶叶，跌跃，翻转，把一种乡情沉淀为一方故土。

水中紫苏，沉静舒展，把它搂抱的名和色重又绽出。苏香复活了，尘世的味蕾醒转，以犒劳日渐枯萎下去的冬。

腌盐菜时，缸里搁上几把紫苏，不会起白。

最喜欢的早餐是腌长豆角和米饭。

辣椒作为配料须切成筒状，而跟豆角腌在一个缸里的紫苏也须切碎，跟豆角一块炒。腌过的苏叶格外香，紫梗的嚼头则如甘草和槟榔。

而米饭，有急火的鲜。

对我这个乡巴佬而言，这委实比五星酒店自助早餐更妙的了。

紫苏调味，流习之广竟至于产地外。

有一回我在大理吃过桥米线，汤里竟漂着几匹新鲜的紫苏！

苦瓜丸子，辣椒丸子，豆腐丸子，皆可搁紫苏。一可松丸，二来别有风味。

我发明的一个菜：紫苏蛋丸。

丸是肉泥加蛋清、蒜泥和切碎的桔皮，用二匹苏叶包上，清蒸。

嘘，还未申报专利，我不想详尽透露品味。

早年，居所附近开着一家牛蛙馆。

我常在这里招待亲友。

钟意的不是牛蛙而是紫苏。老板大把大把用整株紫苏烹煮牛蛙，结果是紫苏比蛙皮好吃。

即便大冬天的，客人也吃得春暧花开。

如果，我改行经营餐饮，就开一家紫苏馆。

紫苏，可腌，可焖，可煎，可汤，可生吃，可凉拌，可包丸子，可置于花钵橱窗观赏。

自然，我的馆主原料就只紫苏这一样，主配料可以是鲜河鱼、泥鳅、牛蛙、米线、长豆角和屈原的香草诗句。

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