街不大，名声大。不是街上出了个什么响当当的大人物，也不是留有什么享誉四方的名胜古迹。但只要是在街上或出门在外，一提及“小河街”便无人不知。

小河街的前面是河，后面是街。说是河，其实更像一条小溪。溪水不像别的溪水那样单薄，终日发出稚嫩而急躁的声响。它显得浑厚、从容，不声不响地流淌着，也就几百米的样子，拐个弯，就扑入了宽阔的资江。每到发“端午水”，资水就会顺着溪沟摸进来，把整个一条街围得死死的。不到半夜，就会听到一阵紧似一阵的乒乒乓乓的嘈杂声，这多半是住在街上的人家正赤着脊背手忙脚乱地往楼上搬运东西。

依河而建的房子，多建于上世纪二三十年代。因小河街正处于资江与酿溪河交汇口，随着资江水上运煤、运木材的毛板船多起来，临时停靠上岸落伙铺的艄工、纤夫或搭船贩卖山货、土特产的生意人开始来来往往，小河街上的商铺看着看着就一天天满起来。靠着酿溪河的一侧，箍木桶、弹棉花、织土布、酿米酒、磨豆腐、熏腊肉、钉秤杆、缝衣服的小商铺依次挨着，挨得多了，便自然成了街。间隔不远处还会有一家餐馆，老远就能闻到食物煎炒煮蒸的味道，不由得让过往的行人停下脚步，即使不吃一口，只用鼻子闻一下，也有种十分惬意的满足。

临水的房子多是两层，也有三层的，窗子都是朝着溪水而开的，屋脊上层层叠叠的瓦片，黯淡的颜色分明是被岁月烟云熏染而成的。在小街的居中部位，有一个挑水码头，约二十几级石阶，一直通到水里。在没有自来水和洗衣机之前，这里是最热闹的。妇女们淘米、洗菜时的说笑声，洗衣服时棒槌打击衣物的声音，以及旁边小船划过的桨声，都曾经在水面上和小街巷弄里激起回声。小溪边最热闹的场景还是“打水仗”。每到夏日傍晚时分，一群光着身子的细伢子，不用大人引领，不管会游水的还是不会游水的，一下水，就直接在齐膝深的溪水中“扑腾、扑腾”，溅起的一簇簇水花在夕晖的映照下，像绽放的一朵朵水莲，盛开的是乡情乡韵……直到大人们拿着条棘出现在河岸边，一个个才极不情愿抱着衣物散去。若干年后，资江上筑起了大坝，水位提高，江水倒灌，当年的一级级石阶已被岁月的河水淹没，声声入耳的捶衣声、淘米洗菜的嬉笑声都已成了历史的回声。

我并未在小河街居住过，但对这条街的印象特别深。沿着凹凸不平的石板街，往街巷深处，就见一座高大的老宅，黝黑的木质门窗，斑驳的屋檐让人有时光倒流之感。这是小河街最典型的砖木结构建筑，但在凭票供应的计划经济时代，这里却是酿溪镇赫赫有名的豆腐店。

我至今对小河街的油豆腐还存有几分念想，每回进餐馆，都要点上一份油豆腐。小河街的油豆腐口感好，其实是好在工艺讲究。先天把黄豆用石磨破碎，往清水里一浸，三更便要起床推豆浆。等天一亮，一街人皆能闻到那香香的豆腐味了。小河街的豆腐只所以出了名，是因为这三个原因：一、锅子。常用来炸豆腐的是口大铁锅，要用刷子刷几遍，上一到油，才用盖子盖实，不像别的店子，是挂在墙上或倒扣在灶眼。因此，那口铁锅常年是油光发亮，出来的豆腐清爽干净。二、火候。炸豆腐的真正功夫其实全在火候上。火太大了，豆腐一放进油锅就老了，往往里面并没空，再炸就会烧焦；火太小炸出的豆腐色嫩，品相碍眼。所以，小河街炸豆腐是烧柴火，这样容易掌握火候变化，炸出的油豆腐不老不嫩。三、油。小河街炸豆腐的油，不是花生油，不是菜籽油，更不是地沟油，而是油茶树榨的，渣少、油香，且不重复使用。小河街炸出的豆腐，看起来平常得很，色不艳，一到嘴里，你就会即刻感觉到有滋有味，舍不得咽口水。来了客人，一般人家没什么好招待的，桌上必少不了小河街的油豆腐。久而久之，“蒸肉烧鸭炒猪肚，不如小河街的油豆腐”就这样传开了。

小河街的甜酒也是很出名的。每到年边，家里就少不了备上几斤。临出门，娘总要嘱我几句“去小河街”。小河街的人都很能干，烤米酒、做豆腐、打糍粑、炒瓜子、蒸包子个个是好手，但最让我不能忘记的还是喝过的甜酒。据老人们讲，小河街的米酒又香又甜，最大的秘诀就在有一种专制的“饼药”（酒曲）。每年初秋时节，先去街对面的田埂地边采摘一种名叫酒曲的草，回家后揉碎搅拌在糯米粉里，揉成一颗颗白色的小丸子，风干后串成一圈，多挂在窗棂边。再用煮熟的糯米拌上“饼药”，裹上棉胎捂在一个大缸子里，等到表面上长出一层白色绒毛时，飘香的甜酒就好了。捧着一碗甜甜的酒酿，吃着一碟花生米或腊味等下酒菜，那真有种说不出的享受。

酿溪河依然汩汩流淌，永不停歇的是时光的足音。我已好久没去过小河街，心中充满了对逝去岁月的不舍和眷恋。近日，听说小河街已列为政府棚户区改造项目，我生怕就拆了，便急急利用一个周休日，独自重走了小河街。从街的这头返转到那头，又从那头返转到这头，虽已见不到常常走街串巷的挑担子，也闻不到“爆米花哎、爆米花哎……”那一声声悠长的叫卖声，但端详依然流淌的河水，还有一色的青砖黛瓦、从一扇扇完全泛黑的木制门窗里扑鼻而来的古幽气息，没有一点陌生的感觉。