□吴兴刚

风雨飘零，摇摇欲坠，破落衰败……在抵达目的地的前一刻，我脑海里不断呈现出这样一些词语。怪不得，我们3个人问了3次路，仍然一再走错。山腰间的古镇，掩映在丛林中，稍不注意，就会失之交臂。

望鱼古镇上，清一色的老房子，绿色苔藓随意疯长，肆无忌惮地延伸，在青瓦房吊脚楼上，与纵横交错的蜘蛛网一道，构成了老街的皱纹，阳光被分洒成一圈圈的斑点，懒洋洋地抚摸着青石板。

轻轻地将青石条踩在脚下，仿佛行走在被打磨得幽幽发光的日子里，略微注意下，还能感受到悄然隐藏水渍中那些细小藤蔓的温柔牵绊。这不，当第一面店旗出现时，我就差点演绎出了一幕痛并快乐的“四脚朝天”。

店旗，写的是简化汉字，却如古时的店幌一般，插在房子的木缝里，随风飘扬，任由时光侵蚀。走过好几幢只有店旗招呼的空房，终于看到人了，稀稀拉拉的，三三两两的，独自成行的悠闲漫步。随即，鱼香扑鼻，原来是街边一门店店主正用小铁锅油炸小鱼，我站在炸鱼男人的旁边，看了好几分钟，他不言不语，直到我忍不住开口。而男人的回答简洁到一问一答，没有丁点多余的。

我慢慢前行，老街尽头，几幢离群索居的木板房陈列在陈旧而光亮的石台阶上，摆着几张椅子、桌子和一些茶具，除女主人外，还有一男一女两个游客样的人相距而坐，默默地看着天际云雾、山水风景。老屋中间，残留的痕迹可以看出，是块老宅基地，被人用劈开的竹块圈起来，几只披着红羽毛、黑羽毛、红黑白相间羽毛的公鸡母鸡，冷静地盯着街面，不打鸣、不打跳，偶尔还有几只小狗、小猫从竹块缝隙间钻进钻出。宁静中，公鸡母鸡们视其无物，依然故我。

而打乱宁静的，是早就没了影子的老谭，他发现一老房子柱头边的石磨盘下有几截老木头，爱好收藏的他出语报价，答复短而干脆：这个价？你给我拿来，有多少我收多少。

等待吃饭的时间，爬上三层吊脚楼，轻轻地推开一道半开半掩的木门。屋内陈设简单，两张床、一台电视机，还有卫生间，显然是供游客栖息的。后来一打听价格，每人60元，包一日三餐和一晚住宿。据说在盛夏时节，成都等地游客会不请自来，在这里消夏避暑。也有些一时厌倦了世俗的人，在此静看日出月落，静听鸟鸣虫啁……打开窗户，一湾周公河水波澜不惊，依山就势横卧而成的一座水库，被绵延不绝的竹林包围着。我倚着窗户，望着远方发呆。

3个人三菜一汤：小鱼，河沟边捞的，油炸出来，干酥脆香；腊肉，香木熏的，色泽分明，肥瘦兼搭；竹笋，从漫山遍野的竹林中就地取材，平时泡在水中，素炒出来，清甜雅净；蘸水豆花，石磨碾的，纯色回甜。价格90元，感觉挺公道，物有所值。

在与几位老人的攀谈中，对古镇前世今生有了些许了解。望鱼古镇其实是个“猫石”上的场镇。周公河畔，一巨石横立山腰，酷似一只野猫。茶马贩运兴旺之时，长满了杂草的“猫石”被“背二哥”踏成了必经之路。有个精明的老太婆看到了商机，便在数百平方米的“猫石”上因陋就简，摆起了茶铺。明末清初，有人开始在此聚居，兴修房屋庙宇，还有酒厂、面馆、药店、绣楼、银庄、旅店、戏台、铁匠铺等，形成鳞次栉比的房舍。来往寄宿的人们，透过场镇临河窗户，宛若巨石野猫，俯瞰周公河，能望见成群的雅鱼在水中游弋，泛起荡漾的水波。因此，建在突兀山腰巨石之上的场镇就取名“望鱼”。

望鱼古镇，在“天漏之地”雅安，500多年来，经历山洪侵蚀，经受世事沧桑，而今仍然把先民用脚步踏出的石板凹槽，及挂在房檐下的草鞋，延续从远古到今天的艰辛与收获。以前种水稻、玉米、小麦、油菜的土地都栽上了竹子，本以为可以守着竹林、枕着青山、过着老婆孩子热炕头的好日子的山民们，随着山下纸浆厂消失，随着日益深入的市场经济的洗礼，身强力壮的人们不得不走出深山，到外面世界混生活，留下的100来人，绝大多数都是老人和孩子，靠着外出打工的家人寄回的辛苦钱，维系着悠闲安祥、宁静无争的生活。

或许正是这样，古镇淳朴的民风、古朴的老街才融为一体，造就这里难得的安宁与静谧。

望鱼，在茶树圣山延伸出的茶马古道上，依山傍水，静静伫立，宛如与雅鱼同名的雅雨一般，如云似雾，恍若轻纱，令人心绪柔和。